一 佛性的光辉
丹桂飘香的九月，我同一班朋友，从昆明出发，专程游了一趟鸡足山。
鸡足山古名清巅山，又名九曲山。在大理地区的宾川县境内，面积约五十平方公里。峰峦攒簇，盘曲九折，前伸三支，后拖一矩，宛如鸡足，因此山以形名。
鸡足山的出名，与释迦牟尼的大弟子迦叶尊者有关。
《五灯会元》记载：
说偈已，（迦叶）乃持僧伽梨衣入鸡足山，俟慈氏下生。即周孝王五年丙辰岁也。
《曹溪一滴》亦有记载：
一日因阿难问曰：师兄，世尊传金缕袈裟外，别传个什么？迦叶召阿难，阿难应诺，迦叶曰：倒却门前刹竿，著即付给与阿难尊者。复以夙约必别于阿世王，入鸡足山席地而坐，自念今我被粪扫服，持佛僧伽黎，必经五十七俱胝，六十百千年。至弥勒出世，彼时阿难亲刻尊者像一尊，遗于华首门，今迦叶殿所供小像是也，出自古通。
另外，《大唐西游志》，《法显传》等均有同类记载。迦叶是释迦牟尼十大弟子之一，中国禅宗把他列为传承佛法的第一代祖师。据说，迦叶持着一件金缕袈裟，带着舍利佛牙，来鸡足山传布佛教，并入定于鸡足山主峰天柱峰下的华首门，等待弥勒菩萨的出世。至今，山中尚有多处迦叶的遗迹供人凭吊。但是，上述的记载和传说，尚未得到史料证实。从时间和当时印度佛教活动的范围来看，迦叶是不可能来到鸡足山的。为此，历代学者与佛教中人一直争论不休。学者重考证，僧人据佛典，各有所恃，互不相让。这也算是佛教的一大悬案了。
尽管这种争论还会旷日持久地沿续下去，鸡足山因为迦叶而成为了佛教名山，却已是不争的事实了。
中国的佛教在唐代已是鼎盛时期，那时的云南，虽然属南诏国，但中原的佛教，已影响到滇西。宋代，南诏国脱离了中原的统治，直到元朝，忽必烈消灭了南诏国，滇西才重新并入中国的版图。佛教作为中原化的一部份，这期间在滇西的传播达到了高潮。整个滇西，几乎已是“无山不庙，无庙不僧”了。而鸡足山的佛教，这时也进入了全盛时期。全山有36寺，2庵，僧侣最多时有5000多人，成为了名符其实的佛教名山。由于元朝的历史太短，鸡足山留下来的佛教史迹，多半是从明代后半叶开始的。此前的唐、宋，虽然禅宗大兴于中原，但棒喝之风，公案之习却不曾扰动鸡足山的暮鼓晨钟。作为名山，宋人撰写的《洞天佛地记》亦把它遗漏。而像李、杜、欧、苏这样的唐宋时期的大豪，也没有谁登临赏玩过鸡足山的高峰深壑，为它的林泉风度留下只言片语。
作为山，鸡足山是古老的；作为名山，比之中原大地的三山五岳，鸡足山则又年轻得多了；作为佛教名山，尽管它有最古老的传说，尽管明朝的大错和尚，已把它与五台、峨嵋、普陀、九华并称，但因其地偏远，在国内的影响力，却不能和四大名山相比。本世纪来，鸡足山名声渐远，特别是八十年代以后，国务院将鸡足山列为重点佛事活动场所向外开放，加之交通条件的改善，鸡足山的游客与香客，才逐渐增多，现每年上山旅游者，都有十几万人次。
我们一行，三部车子十一个人，昨天下午从大理出发，在宾川县城吃过晚饭，尔后披着浓浓的夜色，驰上鸡足山的简易车路，一路之险，不可名状。来到我们下榻的满月苑旅店时，已是深夜十二时了。斯时山高月小，苍岩如墨；松风起伏，钟鼓不闻。加之这旅店的电灯只供应到晚上十点钟，每间房只分得一根蜡烛照明。大家本已疲乏不堪，于是便免了夜游或者夜话的兴趣，各自睡觉去了。
当清脆婉转的鸟啼，将我从睡梦中惊醒。睁眼一看，只见一团一团的浓绿，同柔和的曙光一道，从窗缝中直往房间里挤来。急忙披衣而起，洗漱毕，走出满月苑的大门。
这时，我才看清这旅店是在山腹之中，周围的千万树松栗，堆岚耸翠，形成一堵堵丰腴而又潮润的绿色的峭壁。满月苑便在这丛丛峭壁的底部。
顺着满月苑右侧的一条窄仅盈尺的小路散步而去，这小路两旁长满了蕨草与香蒲，它们的茎叶上缀满了露珠。走了不过十几米远，我的两只裤腿已经湿透了。小路通向一面生满灌木的缓坡，走到那里，我忽然听到琤琤琮琮的水声。寻声望去，只见前面不远，又是一道深不可测的峡谷。原来我们并不是在底部。这道峡谷从我的脚下垂下去。缥缥缈缈的林木，仿佛烟缕一样袅袅升腾。偶尔有几块岩石，突兀于林木之上，满覆苍绿的地衣。断续的水声便是从岩石与林木的底下升上来的。独自伫立在菖蒲丛中，沐浴着溢彩飘香的翠雨和翻崖喷雪的溪声，顿时，我的内心充满了出尘的喜悦。
近年来，我常游名山大川，也走过一些佛教名山。虽然都有名，但其内质却迥然相异。黄山、张家界一类，以岩峰丘壑之奇特为胜，普陀、九华一类，其山形以浑厚质朴见长。这符合佛家的朴实无华的宗风。看来菩萨道场的遴选，也有共同的美学原则可寻。按佛家的观点来看，一切万物皆含佛性。既然一切万物，当然就包括山川草木了。任何一种生命形式都值得赞叹，山川草木也有各自的生命形式。林木青又黄，花草凋又开，岚雾的卷舒，溪泉的流动，便是各自生命的智慧活动。各种各样的活动中，光中、声中，皆有佛的存在。来到鸡足山的第一个早晨，面对眼前的山水所给予的幽玄的意境，被我携上山来的不可思议的世界，不可理喻的人生，顿时都消融在佛性的光芒之中。
当我顺着这条窄窄的山路继续前行时，水声渐远，我忽然听到另一种声音；低低的，长长的，犹如悄声慢唱。这声音有点凄恻，又具有某种诱惑。越往前走，这声音越是明朗，连夹杂其中的更低的木鱼声我也听到了。这是和尚们的颂经声。终于，我看到了林子那边一座寺院的红墙以及乌黑的飞檐了。
二 祝圣寺怀古
这是祝圣寺。
上山之前，我已研究过有关鸡足山的典籍。祝圣寺原名钵盂庵，建筑在满月峰之侧的钵盂峰下。是明代嘉靖年间一位姓陈的居士创建的。在鸡足山中，钵盂庵算不上有名的寺院，现在，由它而改建的祝圣寺，倒成了山中最具规模的大庙了。
这一改建工作，是由虚云和尚完成的。
关于虚云和尚的生平，我已在另外的章里谈过，在这里，只谈谈他与鸡足山的因缘。
1902年，已经63岁的虚云和尚，在朝拜了峨嵋山后，又过晒经关、火山，至会理州入云南省界，过永北县，渡金沙江来到鸡足山。这是虚云和尚第二次来鸡足山。第一次是他50岁时，他入山朝拜迦叶菩萨的遗迹。当时山上各寺庙的和尚们，均是子孙相袭，僧俗不分，像虚云这样的外地和尚来，根本不许挂单。虚云深感山中僧规的堕落，发愿要重振鸡足山的佛教，但他知道当时机缘未熟，只能怆然离开。这次二度重来，他先往鸡足山中各处寺庙进香。这些寺庙仍同当年一样，不许他挂单，他只能和同行的戒尘和尚露宿在荒坡野树下。尽管如此，鸡足山的僧人仍怕这个外来的和尚名高盖主，不准他在山上居住。他只得带着戒尘，涕泪下山到了昆明。在福兴寺闭关一年。到了190年春，因归化寺和尚契敏等人的恳请，虚云出关，先在归化寺讲《圆觉经》，《四十二章经》，皈依者三千多人。尔后又应梦佛上人的邀请到筇竹寺讲《楞严经》。一时间，虚云在昆明的声名大震。时任大理府提督的张松林和李福兴，率一帮官绅，专程来昆明把虚云迎至大理府的三塔崇圣寺，请讲《法华经》，皈依者又数千人。李提督盛情挽留虚云就住崇圣寺。虚云说：“我不住城市，我早就发愿要在鸡足山挂单，但山上的子孙不许。今诸位护法，若能为我在鸡足山圈一片地，我愿在那里开单接众，以挽救滇中僧众，恢复迦叶的道场，此老纳所愿也。”李提督称善，着令宾川县知县办理。由于官方的支持，虚云回到了鸡足山。他并不想住进那些现成的有僧人住持的寺院，而是找了一个已经 坍塌的破院来安身，这破院便是钵盂庵。
钵盂庵自嘉庆后，已无人住。虚云驻锡于此，发觉钵盂庵香火不旺的原因，是因其大门外的右方有一尊白虎样的巨石蹲跪在那里，导致佛位不安。他决定斫碎巨石，在那里凿一个放生池，化解白虎之不祥。于是请来石匠斫石，谁知斫了几天，巨石连个裂痕也没有。遂将巨石周围的壅土剥去，才发现这是一块无根的巨石，高九尺四寸，宽七尺六寸。顶平可结跏趺坐。虚云又招来百余名山民，让他们把巨石往左移二十八丈。山民们拼力干了三天，这巨石动也不动。山民们感到劳而无功，于是一哄而散。虚云心知这块巨石不移，钵盂庵的改建便不会成功。于是他祷之伽蓝，讽颂佛咒，率领追随他的十余位僧人，居然把那块巨石移到了原定的位置。
这件事在鸡足山造成了不小的轰动，远近百姓都赶来看这一奇迹，无不惊为神助。好事者题为“云移石”，士大夫题咏甚多，虚云自已亦写了两首诗：
嵯峨怪石觅奇踪，苔藓犹存太古封，
天未补完留待我，云看变化欲从龙；
移山敢笑愚公拙，听法疑曾虎阜逢，
自从八风吹不动，凌霄长伴两三松。
钵盂峰拥梵王宫，金色头陀旧有踪，
访道敢辞来万里，入山今已度千重；
年深岭石痕留藓，月朗池鱼影戏松，
俯瞰九州尘外物，天风吹送数声钟！
巨石既移，虚云在鸡足山也就立住了脚。此后，他又经行万里，为重修钵盂庵募集经费。他走腾冲，经畹町到缅甸之仰光，又渡海至槟榔屿，再至台湾、日本，又由大坂乘船到上海。这一路行来，已是一年有余，其间募得银两，陆续汇寄到鸡足山，由留在山中的戒尘督修钵盂庵。等到虚云到上海时，新修的钵盂庵已经落成，并由虚云更名为迎祥寺。新寺气势恢宏，成为山中最为壮丽的禅刹。此时，虽是光绪皇帝当朝，却是慈禧太后权倾朝野之时，而虚云的大名，也是轰动京师。肃亲王善耆以及庚子之乱时随銮的一帮王公大臣，都联请虚云晋京护法说戒。虚云到北京住了几个月，又由肃亲王发起，总管内务大臣将请颁《藏经》给鸡足山的一纸奏折呈给了光绪皇帝。光绪三十二年六月六日，皇帝准奏：云南鸡足山钵盂峰迎祥寺加赠护国祝圣禅寺，钦赐《龙藏》，銮驾全副。封赐住持虚云，佛慈洪法大师之号。
这就是钵盂庵变成祝圣寺的由来。
现在，我站在祝圣寺的山门前，内心中有一股隐隐的激动。去年的深秋，在苍茫的暮色中，我曾造访虚云佛国之旅的最后一站――江西省云居山的真如禅寺。在那座天然城堡一般的名刹道场里，我听到吉祥的晚钟，荡漾在猩红的枫林和宁静的炊烟里。一年后我又站在这西南边陲的鸡足山中，再次体会布满大地的佛陀慈悲的光芒。斯时，朝霞满天，红红的枫叶，白白的芦苇，郁绿的松林和深褐色的岩石，都因这亮丽的霞光变得晶莹而又温柔。虚云一生，重修了很多寺庙，最著名的当数禅宗六祖慧能的祖庭曹溪南华寺、禅宗大师偃之祖庭乳源云门寺、昆明西山的华庭寺以及这鸡足山中的祝圣寺。据《楞严经》记载，自释迦牟尼出世之日起，第一个一千年为正法时代，第二个一千年为像法时代，兹后的一万年为末法时代。虚云生于180年，卒于1959年，享年120岁。他谢世之日，值佛历2986年，佛教的像法时代只剩下1年了。从193年，佛教开始进入了一万年的末法时代。考其典籍，中国佛教像法时代的第一位禅宗大师应是云门偃，最后一位禅宗大师则非虚云莫属了。从云门偃到虚云，中国禅宗盛极而衰，一衰再衰。到虚云住世之时，禅宗不仅为世人所不识，就连寺庙中的僧侣，亦吃不下一杯赵州茶，半个云门饼了。中国佛教的两个最主要的宗派即净土与禅，两宗从一开始就有争论，激烈时甚至无法调和。历史上只有少数的宗师大德能将禅与净土融为一体，创造佛教的中兴之象。毫无疑问，虚云属于这种伟大的佛教人物。禅宗是最能体现中国特色的佛教，虚云一人承接了临济、法眼、曹洞、沩仰、云门等禅宗五派，所谓“一花五叶”，是集禅宗之大成者。同时，他又深得净土的宗风，得到各派僧侣的拥戴。尽管“天将降大任于斯人也”，但处于像法时代向末法时代的转型期，个人的移山心力，毕竟无法挽住时代的潮流。这一点，从我踏进祝圣寺的那一刻起，就已深深地感觉到了。
山门与大雄宝殿并不在一条中轴线上，门在殿之右侧。虚云是深谙风水的，如此来建，当有他的道理。大殿正面是一面大照壁，两旁是侧门。左右侧门的门头上，各有一句联语，合起来是：
退后一步想
能有几回来
这副对联明白如话，含意却深。
照壁之外，是深深的峡谷。后退一步，便要置身峡谷之中了。那里有淙淙的溪流，缤纷的野花，茂密的丛林以及通向山外的青石小路。对于严守《百丈清规》的苦修的僧侣，是不肯踏上这青石小路而走向山外的城市。城市是人欲横流的地方。人们沦为物质的奴隶，贪婪地擢取财富和感观的享乐，不惜以牺牲自己本来纯洁的精神为代价。“昨日入城市，归来泪满巾”，愤世嫉俗者和矢志苦修者都有这种感受。当心力交瘁的人们偶尔摆脱尔虞我诈的俗世生活，来到这深山中的寺院，面对肃穆的佛光时，他就会体验到那种从未有过的轻松。这是被束缚的心的解放。他眼前的佛像、香火、法器与袈裟，都闪耀着迷人的光彩。“哎呀，这地方真好，我应该经常到这里参拜！”生出喜悦心的人，往往会这样的感叹。但是，你究竟“能有几回来”呢？一旦你走回到城市，便又像一只陀螺，遭受生活之鞭的抽打，身不由己地旋转着，须臾都不能停止。
我想，前来祝圣寺的朝拜者，大部分是不可能明了这幅对联的深刻的寓意。或者说，更多的人无缘见到这幅对联，因为他们迷恋万花筒样的城市，根本不想进入鸡足山来洗涤被污染的心灵。
这就是祝圣寺香客寥寥的原因。
我走进大雄宝殿，香烟袅袅，钟罄横陈，早课的僧人已经散去。被阳光照耀的佛像，依旧那么庄严，并不因为置身在末法时代而显露那怕是一星半点的愁苦。虔诚地礼佛之后，我在大殿里轻轻地徘徊，缅想90年前，虚云重建祝圣寺的种种辛劳。寺外已不见那尊“云移石”了，但虚云为此而吟颂的“俯瞰九州尘外物，天风吹送数声钟”的诗句，依然像一团团火焰，在我的心中烧。
这时，一位年纪很老的和尚走过来，我施了一礼，问他：“师傅，你住寺几年了？”
“三年。”
“虚云在这寺院里，还有什么胜迹？”
“什么虚云？”
老和尚这一句反问，使我沉入深深的悲哀，见我迷茫，老和尚又热心解释：“我们庙里，没有哪个叫虚云。”